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ＨＯＭＥ 
我々が利尻・礼文の２島を訪れた４月下旬は、こちら横浜では桜が散り若葉が萌え出す時期だ。 ところがさすがに最果ての北の島、そこは未だに冬の気配が濃厚だった。 礼文島は花の浮き島と呼ばれ、最高点490ｍの比較的平坦でたおやかな草原の島である。 南北に29ｋｍ、東西に8ｋｍほどの細長い地形で、三千数百人が主に観光と漁業を生業とし暮らしている。 一方、海からいきなり嶮しい稜線を引く利尻島、こちらは島全体が一つの山を形成している。 日本百名山に選ばれている標高1719ｍの利尻岳、別名利尻富士がそれである。 他に遮る物無い海上に聳える利尻島は遠方から良く確認できる。 特にサロベツ原野から眺める利尻島は、海の彼方に浮かび聳える巨大な城のようで、 まるでシンキロウを見るように霞み、荒涼とした原野を前景に、強く印象付けられた。 利尻島の面積・人口は、ともに礼文島の２倍を少し超える規模で、主たる産業は同じく観光と漁業である。 夏のシーズンには両島ともに観光客が大挙して押し寄せ、利尻岳を目指す登山者も多い。 それにしても、我が国最北端に隣り合わせながら、随分と情景の異なる２島であった。  稚内と利尻・礼文の連絡線、東日本海フェリー 稚内から礼文島へ向かうフェリーは一日に僅か２～３便である。 第一便は、夜も開けきらない６時台前半（当時）の出航で、我々もその便を利用した。 宿の朝食は、なんと4:30 から取ることができた。 この船の利用客が多いのを見越して、こちらの宿では当たり前のようだ。  船内乗客の様子 観光シーズンからほど遠い、当日の船内の様子はいたって和やかだった。 しかし、夏のシーズンには、船内は人でごったがえし、通路さえ足の踏み場もないそうな。 おまけに、航海は荒波で大揺れが続き、船はあたかも難民を満載した密航船の様相を呈し、 船内には甘酸っぱい臭いが充満し、阿鼻叫喚の長い長い２時間となるような。 その時期にお出かけの節はご覚悟ください。  我が国最北限スコトン岬 スコトン岬から、澄んだ日にはサハリンが間近く望めると云う。 緯度で見る限り、我が国最北端は宗谷岬だが、北の極限地としては、こちらの方が相応しい。 スコトンを起点とし、礼文島を縦断するハイキングコースがある。 ８時間以上のつらいロングコースだが、 互いに励まし踏破した見ず知らずの旅人たちは、古い友人の如く親しくなると云う。  元地【地蔵岩】 礼文島南西部の海岸は、切り立っている。地蔵岩はそのシンボルである。 付近の浜辺はメノウ海岸と俗に呼ばれ、小さなメノウの原石を拾えるようだ。 展望地への散策路は、常時冷たい偏西風が吹き荒れている。  最果ての漁村、礼文島元地 漁はコンブとウニ、魚はホッケ。鰊は何処へいったやらの状況は、今も続いている。 この地方独特の保存食、ホッケの糠ズケを干したもの‘糠ボッケ’は珍味だった。  オタドマリ沼から利尻岳 細長い礼文島に比して、利尻島は円形である。円の中心に利尻岳山頂がある。 島の海岸沿いに外周道路が通じ、一周すると様々な山の表情と出会うことが出来る。 礼文香深（カブカ）から利尻鴛泊（オシドマリ）まで連絡船で４０分だ。船は利尻岳を正面に進む。  宿泊した沓形の町並み、海の向こうに礼文島が浮かぶ 沓形での宿泊先は【ホテル利尻】、利尻町営の整った宿で、オフシーズンは手頃な値段で利用できる。 食事は豪華とは云えないが、地の物中心でなかなかおいしいものだった。 ところで、島では夏場の宿泊料はどこでも通常期の倍以上が相場だ。それでも宿を確保できれば上々だ。 礼文島への連絡船は此処沓形（クツカタ）の港からも発着する。稚内へは鴛泊港から船が出る。  利尻富士を背に島を去る。群飛ぶゴメ（ウミネコ・カモメ）が船と共に本島へ渡った。 |